"Je m'occupe du vin"

 Jacques Granges est à l’origine du Domaine de Beudon, vignoble hors norme accroché aux hauteurs de Fully, en Valais. Issu d’un milieu rural et montagnard, il n’était pas destiné à la viticulture classique mais à une relation plus directe avec la terre et le paysage. Autodidacte passionné, nourri de lectures, d’observation et d’expérimentation, il fonde le domaine au début des années 1970 avec une conviction simple et radicale : un grand vin naît d’un lieu extrême et d’une main humble. Très tôt, il adopte des pratiques proches de la biodynamie, guidé davantage par l’intuition et le respect du vivant que par les cahiers des charges. Une anecdote raconte qu’il refusait toute facilité mécanique, acceptant les rendements faibles et l’effort physique colossal du vignoble, estimant que “le vin doit mériter d’exister”, phrase devenue presque mythique à Beudon. Marion Granges, son épouse, partage cette aventure autant humaine que viticole. D’origine sensible au monde agricole et à la nature, elle se forme progressivement à la viticulture et à la biodynamie aux côtés de Jacques, dans une transmission quotidienne faite de gestes, de discussions et de silences. Elle ne s’est jamais inscrite dans une posture d’héritage figé, mais dans une continuité vivante, attentive et exigeante. Après le décès de Jacques en 2016, elle reprend pleinement la conduite du domaine, avec une approche à la fois fidèle et affinée, cherchant l’équilibre entre la vision fondatrice et une lecture contemporaine du terroir. Une anecdote souvent évoquée au domaine veut que Marion goûte systématiquement les vins en regardant la montagne, affirmant que “si le paysage ne s’y retrouve pas, le vin n’est pas encore prêt”, résumant à elle seule l’esprit de Beudon : un vin né du lieu avant d’être né de la main.  Une anecdote résume souvent leur philosophie commune : Jacques disait volontiers que “si la vigne souffre un peu, elle raconte mieux son histoire”. Cette phrase, simple en apparence, est devenue une sorte de boussole pour Marion, qui continue de vinifier des vins de montagne sans concessions, acceptant les caprices du climat, les faibles rendements et l’effort physique, pour laisser au verre la liberté de dire d’où il vient.

Kévin Bouillet est né dans le petit village de Pupillin, au cœur du vignoble jurassien, dans une famille déjà ancrée dans la vigne. Très jeune, il baigne dans l’atmosphère des coteaux et des cépages du Jura, mais il ne choisit pas immédiatement la vigne pour vocation : après le lycée, il entame des études de droit à Besançon. Ce détour académique lui donne un regard plus large sur le monde, mais n’écarte pas sa véritable passion. Rapidement, il décide de réorienter sa vie vers le vin et s’inscrit en BTS Viti-Oeno, en alternance, au Domaine de la Tournelle, où il fait ses armes, apprend les gestes, écoute les sols, affine son palais et se familiarise avec les vins du Jura, les équilibres fragiles, les fermentations naturelles. En 2018, convaincu de sa voie, Kévin reprend les quelques parcelles familiales, qu’il complète avec des vignes d’agriculteurs partants à la retraite, pour fédérer un domaine d’environ 4 hectares autour de Pupillin/Arbois. Dès le départ, il opte pour la conversion en agriculture biologique, imposant l’enherbement permanent, le respect des sols calcaires et marneux typiques de sa région, et un travail scrupuleux pour préserver l’équilibre naturel de chaque parcelle. À la cave, il adopte une approche humble et sensible : fermentations spontanées, levures indigènes, vinification minimale, élevages souvent longs, peu ou pas de soufre, pas de collage ni filtration systématique, l’objectif étant d’exprimer au plus juste le terroir, dans la vérité du geste et du raisin. Une anecdote qui révèle bien son caractère : lors des premières vendanges prises en main après la reprise du domaine, une gelée tardive menace une partie des vieilles vignes environ 50 à 70 % des grappes sont perdues sur certaines parcelles, tandis que les plus vieilles (plantées dans les années 1930–1960) résistent mieux, avec des pertes plus modérées. Malgré ce coup dur, Kévin tient à vinifier le peu récolté, goûtant chaque cuve, ajustant avec douceur, refusant d’abandonner la moindre bouteille. Ce choix, travailler avec ce que la nature offre, ni plus, ni moins marque dès le début le style du domaine : une viticulture exigeante, sincère, respectueuse du vivant, fidèle à Pupillin. Depuis, ses cuvées qu’elles soient rouges légères, blancs vifs ou savagnins ouillés, incarnent cette philosophie d’authenticité, et le positionnent comme l’un des jeunes vignerons les plus prometteurs du Jura.

Philippe Pacalet est né en 1962 dans une famille de vignerons du Beaujolais, à La Chapelle-de-Guinchay, non loin de Morgon. Il est le neveu de Marcel Lapierre, figure tutélaire du vin naturel, et grand pionnier du mouvement initié par Jules Chauvet. Autant dire qu’il a grandi dans le parfum des cuves, le bruit des pressoirs, et les conversations passionnées autour du “vivant” dans le vin. Après des études d’œnologie à Dijon, Philippe Pacalet passe par plusieurs domaines et expériences marquantes. Il fait ses armes auprès de Henri Roch, co-gérant du Domaine de la Romanée-Conti, au Domaine Prieuré-Roch à Nuits-Saint-Georges. Là, il affine sa compréhension des équilibres subtils entre terroir, vendange entière, et fermentation naturelle sans soufre. Il en sort convaincu que le vin peut et doit s’exprimer sans artifices. En 2001, il fonde son propre domaine Maison Philippe Pacalet, basé à Beaune, après avoir été longtemps “micro-négociant” achetant des raisins à des vignerons amis, travaillant sans propriété foncière mais avec un œil de lynx sur chaque parcelle. Il cultive environ 10 hectares de vignes louées en fermage, réparties sur les plus beaux terroirs de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune. Les vins de Philippe Pacalet se distinguent par leur pureté aromatique et leur vibration charnelle. Ils ne cherchent pas la perfection technique, mais l’émotion du vivant. Ses Pinots Noirs oscillent entre dentelle florale et profondeur terrienne ; ses Chardonnays respirent la pierre humide, le beurre frais, et la noisette à peine grillée. On y trouve un fil conducteur : le souffle, la digestibilité, la sincérité. Ses vins ne sont pas “propres” au sens moderne, ils sont habités, et parfois déroutants pour les palais formatés aux vins calibrés. Mais pour qui aime les vins “qui parlent”, les cuvées de Pacalet sont un poème brut, parfois sauvage, toujours vivant. Philippe Pacalet est autant vigneron que penseur du vin. Il revendique une approche empirique, presque biologique au sens vitaliste du terme : “le vin, c’est un organisme vivant qui a besoin d’être accompagné, pas contrôlé.” Charismatique, discret, mais intarissable lorsqu’il s’agit de parler de microbiologie ou de philosophie naturelle, il continue de tracer sa voie sans céder à aucune mode ni celle du bio certifié, ni celle des grands discours marketing. Il incarne une forme de liberté bourguignonne, celle des vignerons-artisans qui cherchent à faire parler la terre plus fort que l’étiquette. Aujourd’hui, Philippe Pacalet est reconnu dans le monde entier comme un maître du vin naturel bourguignon. Ses cuvées sont exportées sur les cinq continents, servies dans les bars à vins les plus pointus de Tokyo à Copenhague, et collectionnées par les amateurs de vins d’émotion. Sans jamais avoir crié son nom, il a inspiré toute une génération de vignerons qui cherchent, eux aussi, à faire du vin sans tricher.